Лёгкий, практичный и недорогой материал, гипсокартон, уже давно поселился не только в офисах и производственных помещениях, но и в частных домах и наших квартирах. Материал подкупает не только этим, но и простотой монтажа. Установить гипсокартонную перегородку между комнатами, разделить большое помещение, провести эффективное зонирование сможет каждый хозяин, имея минимальные строительные навыки и самый обычный набор инструментов.
Планируем перегородку правильно
Перед тем как выбрать материалы для перегородки и их количество, правильно спланируем конструкцию. От этого зависит не только эстетика будущей перегородки, но и её функциональность и конструктивные особенности. Важно продумать несколько моментов:
- Наличие и расположение дверей, их конструкция. Если двери будут распашными, конструкция будет иметь одну архитектуру, если сдвижные, гармошка, двери-купе — тогда совсем другую.
- Электропроводка. Чтобы не перешивать каркас несколько раз, продумаем расположение розеток, выключателей, прокладку кабелей, а также элементы системы вентиляции, если она нужна.
- Влага и температура. Гипсокартон, в зависимости от марки, спокойно может переносить влажные помещения без деформаций и потерь заявленных производителем свойств. Отделяя, к примеру, ванную комнату от коридора, мы просто учтем, что со стороны ванной будет установлен влагостойкий материал, а со стороны коридора будет достаточно обшить стену более дешёвым стеновым или потолочным гипсокартоном.
- Нагрузка. Конструкция каркаса напрямую зависит от нагрузок, которые он должен выдерживать. Поэтому даже несколько настенных бра, светильников, не говоря уже об отопительных приборах, мы учтем обязательно. В местах крепления дополнительного оборудования мы усилим каркас добавочным профилем.
- Тепло- и звукоизоляция. Здесь можно как сэкономить, так и потратить деньги впустую. Если мы разделяем помещение на две зоны, в каждой из которых будут одинаковые температурные условия, тратить деньги на теплоизоляцию нет смысла. То же касается и шума.
Теперь переносим свои планы на конкретные квадратные метры. Здесь будет полезен лазерный уровень, но если его нет, будем использовать отвесы и натяжные шнуры. Размечаем вначале две стены, между которыми будет располагаться перегородка:
- откладываем от перпендикулярной стены (параллельной нашей будущей перегородке) равное расстояние справа и слева от по кромке пола и по кромке потолка;
- есть вероятность, что стены не параллельны, тогда точных 90 градусов может не получиться, а это может быть важно при установке под перегородкой ванны или корпусной мебели. Например: в этом случае подгоняем под 90 градусов те углы, где будет расположена ванна или мебель;
- с помощью отвеса или лазерного уровня переносим линии с пола на потолок;
- получаем четыре базовых прямых, к которым мы будем крепить направляющий профиль.
Основная разметка завершена, осталось определиться с расположением дверного проёма. При этом учитываем радиус открывания двери, желательно установить её так, чтобы расстояние от петель до ближайшей несущей стены было больше ширины дверного проёма. Тогда дверь не будет упираться в несущую стену. В общих чертах с планировкой мы закончили, переходим к монтажу.
Монтаж каркаса перегородки
Главное правило — на потолок и на пол будем крепить направляющий профиль и никак иначе. На стены можно прикручивать профиль любого типа, особого значения это не имеет, либо направляющий, либо стоечный. Есть один секрет — профиля будем проклеивать уплотнительной лентой, между плоскостью стены и профилем. Это нужно для того, чтобы сопряжение с потолком, полом и стенами было более плотным. Кроме того, повысится уровень звукоизоляции и, по некоторым данным, мы получим защиту от трещин — стены смогут смещаться друг относительно друга в небольших пределах. К стенам, полу и потолку профиль крепим дюбелями с шагом до одного метра.
Контур будущей перегородки мы уже получили, теперь не помешает ещё раз проверить точность установки профилей и приступить к монтажу стоечного профиля. При этом учитываем, что расстояние между стоечными профилями не может быть меньше 400-500 мм между центрами профилей, иначе прочность конструкции пострадает. Стоечный профиль обрезается так, чтобы зазор между верхней и нижней направляющей был не менее 40-50 мм.
Вставляем дверной проем в перегородку И здесь есть один секрет. Для выполнения качественного прочного проёма мы будем совмещать два направляющих профиля, вставляя их один в другой. Это повысит жёсткость конструкции, но в некоторых случаях эффективнее в одинарный профиль вставить деревянный брус соответствующих размеров. Здесь все зависит от веса дверного полотна и если оно тяжелее 40-45 кг, однозначно будем использовать либо деревянный брус, либо толстостенный профиль (более 2-2,5 мм), либо и то, и другое.
Вертикальные профили установлены, теперь осталось установить горизонтальный и усилить его. Поступаем так:
- отрезаем направляющий профиль шире проёма на 200-250 мм;
- прорезаем боковые грани на ширину профиля, загибаем остатки внутрь и вставляем поперечину в проем на высоту дверного дверной коробки;
- фиксируем поперечину саморезами;
- для жёсткости устанавливаем две вертикальных перемычки от потолочного профиля до верхней перемычки проёма.
- Каркас готов, теперь будем обшивать его листовым гипсокартоном. <
Облицовываем каркас гипсокартоном
При выполнении облицовочных работ нужно учитывать важное правило — стык двух листов проводим только на металлопрофиле (и вдоль, и поперек), поэтому при раскрое материала учитываем шаг стоечного профиля. Лист гипсокартона, раскроенный и обрезанный, крепится к профилю саморезом длиной до 30 мм с шагом от 150 до 200 мм. На перемычках шаг можно уменьшить до 90-100 мм, а крепление листа саморезом ближе 15 мм от кромки недопустимо.
В процессе фиксации листов очень важен инструмент, точнее, шуруповерт, которым будет вкручиваться саморез. Дело в том, что шуруповерт должен чётко дозировать крутящий момент с помощью трещотки, в противном случае есть опасность продавить гипсокартон шляпкой самореза. Значение крутящего момента выставляется на трещотке шуруповерта эмпирическим путём так, чтобы головка самореза зашла в тело гипсокартона не более чем на 2-3 мм. Этого достаточно для прочности и позволит зашпаклевать стык качественно и без следов усадки шпаклёвки. Не забываем, что между полом, стенами, потоком и гипсокартонным листом будем укладывать строительный герметик, поэтому торцы листов будем подрезать под углом около 25 градусов.
Когда мы обшили одну сторону простенка, укладываем между вертикальными стойками проводку, коммуникации и шумо-теплоизоляцию. Опытные мастера не используют рулонные утеплители, предпочитая им маты. Во-первых, маты плотнее, а во-вторых, укладывать и кроить их гораздо удобнее. Ширина утеплителя должна быть больше расстояния между стойками на 5-10 мм. Это позволит установить утеплитель максимально плотно. После этого можно начинать обшивку простенка с другой стороны. Каждый вид утеплителя имеет свои преимущества и его применение зависит от предназначения помещения.
Таким образом, можно буквально за один день установить качественную перегородку, которая будет служить и нам, и нашим детям.
Удачной всем работы!
